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Archives pour 05/2007

明日花園之2

(上)點綴性大紅澆水壺。(左)充滿節奏的色面花園一景。(右)引人注目的都會牆面植物裝飾。(下)明日花園參觀一景。


(上)原始風貌的岩石園。(下)詩情畫意的透明帆布園。


(上)菜園中可愛稻草人。(下)充滿情趣的兒童菜園。


(上)明日花園一景。(下)面向聖母院的明日花園一景。

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明日花園之1

(圖)面向BHV百貨公司的明日花園一美景。

(圖)明日花園中四個花園景緻。


(上)青蔥翠綠草坪建構的大座椅。(下)帆布園前五彩繽紛花圃。

明天的花園是一個園林也是一個別開生面的園林展示,從5月25日起至7月1日在巴黎市政府廣場舉行。青蔥翠綠的園林占廣場2600平方公尺,是巴黎市府園林與環境單位對花都未來綠化空間與公園建構提出前景的一個園林示範展示作品。巴黎-花都的美譽並非浪得虛名,巴黎本身就像是一座絢麗的大公園,林蔭大道、圓環五彩繽紛花圃、綠化空間、絢麗花園、蔥龍茂密的(森林)公園及墓園等,這些都是巴黎人生活品質最佳的展現。大都會-巴黎就像所有重要都會般不斷的變動更新,舊社區的更新及新社區的開發與邊緣不斷的擴展建構,綠化空間及公園有增無減,因這是水泥牆都會中生活品質的指向及都會人的生活需求。隨著時代的變遷,都會不斷的進展變革,都會綠化空間及公園也都因應時空環境,在當今環保意識中造就其可能的形式及風格,明日的花園就指向這未來新興都會園林的建構。

賞心悅目的明日花園展示是針對花都-巴黎近十幾年來公園及綠化空間隨著時空及環境進化提出的示範園林,市府如何在都會變革中細心的結合環境及環保綠化意識的開發,意圖找回都會的自然或自然的都會。明日花園綜合巴黎當前花園、公園及綠化空間的規劃形式,環繞在木盞平台上有系列主題性賞心悅目的花園、五彩繽紛花圃、都會自然花草植物、蔥翠綠牆、係列牆上植物、詩意帆布園、充滿趣味性的兒童菜園、岩石園、池塘園及系列充滿想像主題園等等,引人注目的是在花園中點綴三大紅色澆水壺、雕刻及稻草人。並強化環保意識下的當今花園及公園,如何接收雨水,廢水的轉換處裡,都會塑膠物質材料的接收轉換及太陽能等等系列明確主題,藉由這個消遙遣興及散步引導民眾關注我們居住的都會環境,並對巴黎都會未來綠化空間及花(公)園規劃有明確的前景及概況認知。

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法國新政府的任命成立

(圖)法國充滿朝氣的新總理François Fillon及新外交部長Bernard Kouchner,圖片來自UNP網站。

法國第五共合第六任總統Nicolas Sarkozy就任後,馬上籌其新政府,在新人主政新氣象裡,一切政權的完全更新下,法國政治呈現一片新生的活力及樂觀前景,全國上下都一致企望新生的權利能實際實現其選舉諾言,將法國帶出新的契機及信心與活力。總統5月17日任命新總理François Fillon,是總統Nicolas Sarkozy的親信更是其政治策略家,與總統同輩分1954年出生,今年才53歲,屬法國中青輩的政治家,與新總統分享法國新政治遠景及政治觀點。接著由新總理François Fillon成立新政府,為節省國家資源開支這承諾新政府節約諾言下,由過去31位部長,縮減任命為15位部長,4位國家秘書長及一位高等特派員。部長中近一半女性部長,年齡在39歲至97歲間。更妙的是在總統Nicolas Sarkozy選舉政論中,給人的印象是強硬的右派或新保守右派的政治,沒想到在新政府任命中,卻是右偏中的稍微開放的政策方針,網羅中間派及左派人士參與新政府,不知是迎接即將到來的國會議員選戰策略,或是另有施政理想呢?,都有待進一步的觀察。

法國新政府成員當然以總統所屬的人民運動聯盟 (UMP)為主體,且都是總統的親信,大都是部長、市長及國會議員等,只有兩位來自其他黨派:首先總理François Fillon(53歲)目前的法國上議員,曾是國會議員、國防部長、教育部長等。政府中的第二號人物Alain Juppe(61歲)是唯一國家級部長-環保及領土規劃部長。Jean-Louis Borloo(56歲)過去的就業部長,如今是經濟、財政及就業部長。Michele Alliot-Marie(60歲)過去的國防部長,今成為內政及海外屬地部長。Bernard Kouchner(67歲)是唯一左派人士參與新政府,是世界無疆界醫生的創始人,如今成為外交部長。Xavier Bertrand(42歲)是總統競選時的發言人,如今成為工作、社會關係及團結部長。Herve Morin(45歲)來自中間派(UDF)認命為國防部長。Christine Lagarde(51歲)是農業及捕魚部長, Xavier Darcos(60歲)是教育部長,Rachida Dati(41歲)是司法部長,Valerie Pecresse(39歲)是高等教育及科研探究部長,Roselyne Bachelot-Narquin(60歲)是健康及體育部長,Eric Woerth(51歲)是預算、公共經費及公務部長,Christine Boutin(63歲)是居住及都會部長,Christine Albanel(51歲)是文化及傳播部長,Brice Hortefeux(49歲)是國家身分及移民部長。四位國家秘書長Roger Karoutchi屬總理秘書掌負責國會關係,Dominique Bussereau屬環保、開發及領土規劃部秘書長負責交通 ,Jean-Pierre Jouyet屬外交及歐盟部秘書長負責歐盟事務,Eric Besson屬總理部長秘書長負責公共政治、進展及遠景等,一位高等特派員是 Martin Hirsch,唯一來自於民間人士,是過去Emmaus的經理人,特別任命他來處理法國貧窮問題。

新政府首要之務是贏取即將到來的國會議員選舉,只要能贏取國會多數,往後執政及施政上才取得優勢,這對往後的政治體制與社會種種問題的革新才能順水推舟,依據新民調人民運動聯盟 (UMP)將趁著總統選舉優勢贏取多數,這是法國上下民眾一致的心願,新政府目前成為過度時期,正等後新國會的選戰結果,一股新興革新的力量正伺候以待。

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馬德里「皇后Sofia藝術中心」造訪:



(上一)皇后Sofia藝術中心正面。(二圖左)皇后Sofia藝術中心廣場Plensa之紀念碑雕塑。(二圖右)定期展覽室近十層樓之高,屋簷是幾何方形透空的採光,相當詩意人們可以看到天空漂浮的雲彩,正中央以一座 Roy Lichtenstein的紀念碑形式雕刻為核心。(三圖)舉世聞名的畢卡索的「格爾尼卡」傑作為皇后Sofia藝術中心鎮殿之寶。(下圖左)南美洲藝術家Carlos Cruz-Diez戲劇性裝置作品。(下圖右)西班牙藝術家 Alberto Peral 的「Bailando舞蹈」錄影藝術。

來到馬德里藝術朝聖必經之地是Prado美術館與皇后Sofia藝術中心,Prado美術館是西班牙古典藝術的殿堂,皇后Sofia藝術中心則是西班牙現代及當代藝術的重鎮,只要仔細參觀這兩座美術館就會對西斑牙五百年來輝煌的藝術有明確認識,這兩座美術館完美呈現一套精緻完整的西斑牙美術進化史。皇后Sofia藝術中心是由過去綜合醫院所改裝建構,前面兩座相當突兀的透明電梯,顯得有點不協調,但具有其非凡的功能將人們直接引向四層各個樓展覽室。廣場並不特別引人注目,有三建紀念碑形式的環境雕刻:天真的米羅雕塑及左右兩座相當幾何建築形式的Plensa雕塑(是地下停車場的進出口處),四周環讓著餐廳及咖啡廳,是觀光客及西班牙年輕人休息片刻的地方。

皇后Sofia藝術中心典藏偏重於西班牙本身的藝術,各展現主題都藉由在地性的藝術與國際間的藝術潮流進行對話。這裡以舉世聞名的畢卡索的「格爾尼卡」傑作為鎮殿之寶,每天都吸引成千上萬的藝術朝聖者們,只為親身目睹這幅悲壯敏懷的大畫作,特別是2樓6c展覽室經常都擠滿好奇圍觀人群。皇后Sofia藝術中心是西班牙現代及當代藝術中心,分典藏展(在2及4樓)及定期當代藝術特展(在1及地下樓)。2樓典藏展從「描繪-具象」主題館開始,其中有「新客體-神奇寫實」,最著名畫家有米羅、達利、畢卡索等(眾多西班牙在地性藝術家我們並不熟悉)。「立體派」中小子題是分析立體派、後期立體派、幾何抽象,較引人注目地是畢卡索、貢查拉斯及勒澤。「畢卡索-格爾尼卡的背景」,這是皇后中心最擁擠的地方-格爾尼卡名畫就在此,接著「超現實」中吸引人的是達利、馬格裡特、馬達、坦基等,其中小子題有「超現實物體」裡異想天開的作品最引人注目,「超現實及電影及相片」這裡人們難能可貴的看到西班牙著名電影家Luis Bunuel的作品等。4樓典藏展中從「西班牙藝術在國際藝術潮流間」主題館開始,這裡有、Anthony Caro、Isamu Noguchi、David Smith、Mark Rothko、Francis Bacon 、Jean Dubuffet、Cy Twombly等等,還有法國藝術家Yves Klein專室,義大利藝術家Lucio Fontana專室,西班牙藝術家Antoni Tapies及Antonio Saura專室等。接著70年代的義大利貧窮藝術專室,美國極限藝術專室,敘述性寫實呈現格爾尼卡畫派與Eduardo Arroyo專室等等,後現代藝術裡有德國心表現主義的Georg Baselitz,此外以西班牙年輕一代的藝術家為主體:Barcelo、Broto、Sicilia、Urzay、Usle、Solano、Plensa、MunozI及glesias等,從繪畫、雕刻、物體、相片、錄影藝術與裝置都有,當然西班牙藝術其別開生面的地方特色、獨特風貌及氣氛是其他地方所無法取代的,讓人一目了然西班牙藝術與世界藝術思潮的關係等等。

皇后Sofia藝術中心定期特展就在一樓共三間,目前正展出西班牙藝術家 Alberto Peral 的「Bailando舞蹈」錄影藝術,在兩間展覽室中透過三大螢幕呈現,在西班牙年輕舞者一雙雙一對對,身穿地方性紅白黑傳統服飾中,翩翩氣舞,隨著節奏性音樂手足舞蹈,手牽手變化形式,因是鳥瞰鏡頭形成各式各樣別開生面花樣,精彩絕緻的變化圖案宛若萬花筒。接著皇后Sofia藝術中心最新的定期展覽空間就在地下層,相當現代化的建築物,由鋼筋與玻璃所建構結合舊有的建築物,在後現代的卓越風格裡(是法國建築師Jean Nouvel的傑作)。兩間定期特展空間,目前正展出60年代的歐普藝術(Los Cineticos)特展,引人注目的Jesus Rafael、Calos Cruz-Diez、Julio le Parc等等藝術家們別開生面的作品。在大展覽室(成三角形),這間展覽室相當特別其高度有近十層樓之高,屋簷是幾何方形透空的採光,相當詩意人們可以看到天空漂浮的雲彩,正中央以一座 Roy Lichtenstein的紀念碑形式雕刻為核心,旁邊一座南美洲藝術家Carlos Cruz-Diez 戲劇性霓虹光線及建築空間的環境裝置,週邊是書店、圖書館、演講廳、餐廳環繞大展覽室。對馬德里皇后Sofia藝術中心有興趣的朋友可以上網查詢或觀賞如下[[http://www.museoreinasofia.es|www.museoreinasofia.es]]。

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「馬德里」朝聖之二

(上圖)馬德里壯麗皇宮。(下圖)Sabatini迷你型的法國式園林。

(上圖)Alcala大門。(下圖)別開生面的西班牙銀行總部皇宮建築物最龐大及壯觀。

(上圖)Mayor廣場咖啡廳及大門。(下圖)Mayor廣場金碧輝煌壁畫。

(上圖)壯觀哥倫布紀念碑。(下左)地鐵內美人魚廣告。(下右)地鐵內西斑牙情婦廣告。

(上圖)別開生面的Lago地鐵站。(下圖)湖光山色的大湖泊,是馬德里人週末消遣的空間。

週六一大早就起來,沖個澡身心舒暢,吃個豐富的早點精神飽滿,啟開美好的一天,今早預定參觀西班牙的金碧輝煌的皇宮(Palacio Real),迷惑我的並不是宏偉壯麗的皇宮,而是其花木繁茂旬麗的皇室花園。搭2號地鐵至歌劇院站,好奇的觀賞地鐵裡大型海報,並沒像巴黎地鐵下的廣告如此強勢擾人視線,令人驚奇地甚至於有些站裡一點廣告都沒,比起巴黎地鐵雖有點窄些但相當乾淨,車廂裡讓人有點迷惑的是有幾條路線的路線圖標示,讓巴黎旅人有點搞昏頭,是否搭錯線了呢?當然再仔細觀察才發現線路圖中的奧妙,讓人便利轉車。到了歌劇院站一出口,幾何現代化的馬德里歌劇院(建於1850年)就在眼前,四周環繞著奧斯曼風格的現代建築高級公寓及商店,並沒有想向那麼光觀商業化。依循左右邊都引向宏偉壯麗的皇宮,井然有序的相當大方的大街(人行)道,遠方正陽照耀下龐大的灰白色皇宮就在眼前,來到廣大壯觀的東方(皇宮)廣場,以菲律普五世國王騎馬大雕像噴泉為核心四周謹嚴有序園圃,正前方是皇宮,後方半圓形的現代建築風格系列,以正面是皇室劇院最迷人。能比喻凡爾賽宮的馬德里皇宮是Prado美術館後最吸引人們朝聖的地點,是在1734年的一場在火裡將舊皇宮化成灰燼,才允許菲律普五世再重建這宏偉壯觀的皇宮,出自義大利名建築師Sachetti與Sabatini在莊重巴洛克的古典風格裡。拿破崙曾戲言說「他的弟弟Joseph住得比他在巴黎的杜樂麗宮還舒適」可以想像其金碧輝煌與豪華。觀光客越來越多,除了拍照留影外大都參觀皇宮,我們則漫步在廣場上欣賞這美輪美奐的建築物,然後至皇宮右邊參觀一座Sabatini迷你型的法國式園林,幾何謹嚴對稱形式,以中間一片四方長形水鏡為核心,四周點綴著古典大人物雕像,除了賞心悅目外遊歷其間更令人心曠神宜。皇宮邊左邊相當龐大的大教堂是Nuestra Senora de la Almudena,左右謹嚴對稱的塔樓,中間(上下)兩層由系列大理石圓柱裝飾,相當莊重的大教堂是Alphonse XII於1878年決定建立,經過一世紀後才完工,只為了埋葬其年輕的愛妻(18歲就去世)。繼續往教堂邊小徑漫步前行,想至皇宮後面的Campo del Moro花園參觀,卻找不到入口進入繞了一圈,重返皇宮搭地鐵返家,下午有約至青蔥翠綠的Buen Retiro公園裡野餐。

返回家陪朋友至超市購物準備下午的野餐,之後大夥的分工合作下很快就準備齊全,出發至家旁的Buen Retiro公園裡,只有幾歩就進入馬德里核心的鄉間田野中,真是難以想像在這水泥都會裡,青蔥翠綠的空間成為都會生活絕佳的生活品質保證。公園裡到處都是人,蔥龍茂密的林蔭草坪下常見的是舉家大小的家庭或一雙雙一對對的情侶,野餐、休閒或談情說愛等等。我們找適當林蔭草坪,攤開桌巾擺上所有食物,系列的三明治:西班牙生牛肉火腿加上醃製小花瓜及香菜或生菜,或是火腿加上起司(乳酪片),及特製的西班牙道地沙拉(巴黎香菇、番茄、生沙拉、罐裝紅椒、醃製燻鯷魚(Anchois)等) ,喝水或喝啤酒自由擇取,大夥子邊吃邊配話,話題從旅遊、馬德里、藝術、人文、及人生等等,輕輕鬆鬆的野餐,點心後大家就東倒西歪的躺在草坪上,看書、曬曬太陽及睡懶覺似乎難得懶散一番,近四點時才返家。

休息一下,我們一起散步到舊馬德里觀光核心逛逛,也就是環繞於Mayor廣場區域。朋友領隊沿著Buen Retiro公園邊前行一路經過獨立廣場,中央一座宏偉壯觀的名勝古蹟Alcala大門,是過去進入馬德里市區的大門,壯麗宛若凱旋門般,建於查理二世也就是1778年。繼續沿著大道漫步,四周都是高級住宅區及商店,不久來到馬德里最大的Cibeles廣場,以國王乘坐猛獅戰車大圓形噴泉為核心,周邊都是龐大莊重的新古典建築群環繞,都是馬德里的行政及商業大樓,以別開生面的西班牙銀行總部皇宮建築物最龐大及壯觀,車水馬龍及來往人群川流不息,前方系列迷惑人的新藝術建築群,Metropolis大樓黑色圓頂上一座引人注目的天使大雕像,左側莊重建築物是教育部大樓謹嚴對稱頂上左右一座壯觀的四馬戰車大雕像,繼續往前路越來越不規則及狹窄,人潮越來越擁擠,眾多正在整修的陳舊建築物,大小商店林立、餐廳、咖啡廳、及觀光商品店等等,西班牙年輕族群及觀光客們川流其間相當熱絡,戶外咖啡廳客盈滿座,繁華宛若巴黎香榭麗舍大道,經過外省廣場轉個灣進入馬德里最著名的Mayor廣場,方形大廣場環繞在美輪美奐的建築群中,建於17世紀是過去馬德里的行政、軍事(閱兵)、商業(地方市集)、民間佳節及宗教儀式活動的核心,如今廣場建築群中以Mayor宮牆面最引人注目,系列金碧輝煌的彩繪壁畫,廣場成為當今觀光勝地及馬德里人休閒、漫步及聚會的空間,封閉廣場內都是露天咖啡、餐廳與定期市集。從廣場有拱窿門出,繼續我們的漫步及逛街來到民眾化的Puerta del Sol橢圓形廣場,週邊是引人注目的18世紀的建築群,眾多高級商店及咖啡廳與餐廳,不遠處是大百貨店,充滿青春活力的氣息是馬德里年輕人的天地,尤其是每年的除夕夜,馬德里人就聚集在此迎接新的一年。再返回Alcala大道沿著漫步回家,因大家都累了,有人建議搭地鐵返家,我則繼續漫步街頭品味馬德里都會的活力及氣息,到Cibeles廣場我則轉彎沿著Recoletos林蔭道前行,來到Colon廣場,參觀宏偉壯觀的哥倫布紀念碑,旁邊是馬德里國家圖書館,然後才慢慢的漫步回家。

晚上朋友為取悅我門,並盡地主之誼又請我們至馬德里近郊湖畔邊共進晚宴,從地鐵站Velasquez進入轉了一趟車到Lago站出口,湖光山色人們遠眺馬德里壯麗全景,皇宮及大教堂就在遠方。湖畔邊戶外餐廳以客滿盈座,西班牙人說話喜歡提高桑子,顯得相當熱鬧。我們就座在歡興喜慶的客桌上,今晚特別的是西班牙烤肉,先來美味可口的沙拉:一盤道地的黑香腸(豬血灌製)炒蛋及多樣火腿混合沙拉,別有一番異國情調口感酸酸甜甜,真不知是甚麼味道,還不難吃就是。接著在木炭爐上烤醃製鹽巴的牛肉,肉鮮而別有風味,讓我們饞涎欲滴心滿意足,最後在一杯甜美的水果酒下,結束豐盛的晚餐,朋友熱情的招待讓人留下永難忘懷的馬德里之旅,短短的大週末馬不停蹄的盡情享受西班牙之文明及風情與人間最卓越的友誼,在生命中銘下永恆的回憶並盡在不言中。2007-05-22

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「馬德里」朝聖之一:

(圖一)馬德里人的後花園-Buen Retiro大公園,以Alfonso XII宏偉壯觀的紀念碑前的湖泊是馬德里人划船休閒的中心。(圖二)詩情畫意的湖畔邊之別開生面玻璃宮是一座當代藝術的展覽殿堂。(圖三)公園最精緻的絢麗花圃就靠Prado美術館邊。(圖四)美輪美奐之謹嚴幾何對稱花圃。

(上圖)Prado美術館會目前的特展-義大利文藝復興威尼斯畫派大畫家Tintoretto。(下圖)哥雅名畫1814年5月3日。

(上圖)馬德里地鐵站排。(下圖)西班牙農業部建築物。

(上圖)皇后Sofia藝術中心廣場。(下圖)令人垂夜的魚大(晚)餐。

在這聖靈升天「搭橋」的大週末(連續四天),受朋友的邀請乘飛機至馬德里渡週末,不到兩小時就到西班牙首府-南歐藝術之都:馬德里,風和日麗的大好週末。星期四中午抵達馬德里,以朋友的指示從第2機場乘8號地鐵,至Colombia轉9號地鐵到P. De Vergara,地鐵的標示相當明確所以一切順暢,出地鐵馬上就找到朋友住處,就在地鐵站對面。晴朗的好天氣感受一股暑氣,和巴黎有天壤之別,陽光普照的馬德里使我們心花怒放,朋友的招待下喝茶休息聊天話地,傍晚時分陪同朋友到超市購物,充滿好奇的心,東張西望而朋友一一介紹馬德里的一切,他們居住在馬德里最坦然的Vergara大道上,周邊都是宛若巴黎奧斯曼時代的建築大廈,並在馬德里最大的Buen Retiro公園邊,讓我們認識一下他們居住的環境,這樣我們就可自由參觀及活動。西班牙的晚餐比法國晚些,21點多時外面還是晚霞滿天邊朋友才準備晚餐,今晚來個西班牙傳統沙拉:巴黎香菇、兩種不同番茄、生沙拉、罐裝紅辣椒、醃製燻小鯷魚(Anchois)等,加上橄欖油及水果醋,一點鹽巴與黑胡椒,最後在沙拉上加上乳白色如豆腐的乳酪,品嘗到西班牙風味的沙拉,別有一番異國情調的口味。還特別準備的義大利捲狀麵混合煎過的五香味香腸及乳酪,邊吃邊配話讓我們體會一番西班牙的生活情調,飽食後還繼續喝花香茶不知不覺以過凌晨,據說西班牙人都偏重於夜生活,對巴黎人早就進入夢鄉了。

隔天我們先起床吃完早點已快10點了,陽光普照風和日麗,我們就先參訪,進入馬德里人的後花園-Buen Retiro公園,開始漫步在這廣闊如森林般的園林中,到處綠樹成蔭、一片片綠草坪、大小林蔭徑、幾何花圃、各式各樣紀念碑、東方別館、小瀑布、古典雕像噴泉、小湖泊、玻璃宮、東方別館、Velazquez別宮展覽館,混和謹嚴幾何之法國式及自然造化的英國園林裡,以Alfonso XII宏偉壯觀的紀念碑為核心,正前方一座幾何大湖泊,水光幻影是馬德里人休閒與划船最大空間,四周都是紀念碑及戶外咖啡廳。傍晚時分或週末總是擁滿人潮,散步、慢跑、沉思、談情說愛、野餐、太陽浴與小孩遊戲等等,是馬德里年輕人偏愛聚會或約會談情的空間。詩情畫意的湖畔邊之別開生面玻璃宮是一座當代藝術的展覽殿堂。公園最精緻的絢麗花圃就靠Prado美術館邊,美輪美奐之謹嚴幾何對稱花圃,海豚小噴泉平台,修剪完整團狀的樹叢,相當迷惑人,精雕細琢的門廊結合對面別開生面的建築物形成賞心悅目的場景。這青蔥翠綠的馬德里都會心臟建於15世紀Castille之亨利四世時,於17世紀時修復成為馬德里的皇親貴族們迴避貧困街頭的天堂,今天成為馬德里人避暑的聖地及約會談情的空間。我們就從這壯觀大門出口至夢寐以求的Prado美術館參觀,從林蔭大道前行到處都是光觀人潮,當然來到馬德里沒來Prado美術館朝聖將失去藝術光環般,我們也不列外,前來分享人類的文明及西班牙獨特的藝術光彩,沐浴在葛雷果(Greco) 、委拉斯貴茲(Velasquez)、Zurbaran、Ribera、Murillo及激情及壯烈的哥雅之藝術光芒中,讓人心滿意足的啟開心扉,感受藝術的靈氣及永恆性的美感。

與朋友在Prado美術館會合,下午在外賣店購了食物,到Buen Retiro公園林蔭下用餐,之後並至戶外咖啡廳喝咖啡休息片刻,一起到宏偉壯麗的玻璃宮參觀展覽,正展出四位當代藝術家,熟悉的義大利藝術家Mario Merz的玻璃雪屋,西班牙90年代最具代表性年輕藝術家Susana Solano紀念碑形式的鐵圍欗,Cristina Iglesias的居住空間牆面裝置,丹麥的藝術家Per Barclay鏡子小房屋雕刻。並從高大挺拔的松柏林漫步至皇后Sofia藝術中心,這是馬德里現代及當代藝術的殿堂,沿著公園穿越林蔭道,宏偉壯麗的群馬雕像之農業部建築物及對面正在整修的就新藝術風格的馬德里火車站。橫越車水馬龍大道,來至皇后Sofia藝術中心,舊地重訪勾起回憶的漣漪,當初參觀時廣場空無一物,如今三座紀念碑形式的紀念碑,館前兩座突兀的透明電梯,連接四層樓展覽室。還好並沒有Prado美術館的排隊人潮,我們的參觀目標是,畢卡索最著名的傑作-格爾尼卡,就在2樓6c大展覽室中,上二樓依循平面布置圖前進,穿越立體派雕刻,來到舉世聞名的格爾尼卡大畫前,在人群中找個適當位置仔細觀賞一番,悲壯敏懷的畫面,沉思默想藝術的宏偉及美感,感到幾分心靈的震撼盡在不言中。週邊系列格爾尼卡大畫的習作及製造過程相片資料等。還有數不完的名畫家如米羅、達利、卡爾德等等,除外在各式各樣主題展覽室下如立體派、超現實、有機抽象,在四樓上從50年代現代主義之抽象藝術至當今後現代之西班牙年輕的藝術,大都以西班牙藝術為主體,並與世界藝術潮流作對話比較形式展出。名藝術家專室從、克萊茵、封達那、經由西班牙戰後最具代表性的藝術家如達畢耶斯(Tapies)、秀哈(Saura)、格爾尼卡畫派、阿羅佑(Arroyo)等等,此外70年代的美國極限主義,義大利貧窮藝術,國際敘述性寫實等等,最後來到當今後現代的藝術,尤其充滿活力地西班牙年輕輩的藝術都一覽在眼前:Barcelo、Broto、Sicilia、Urzay、Usle、Solano、Plensa、MunozI及glesias等。從繪畫、雕刻、物體、相片、錄影藝術與裝置等,走在藝術的森林裡到處都有意想不道的驚奇及發現。

返回家中,洗個澡喝杯茶休息一下,因晚上朋友請客上餐館,在他們熱情的推薦下,西班牙是喜歡吃魚的國度,所以非得我們品嘗一下別開風味的西班牙海產餐非可,早就餐館定了位,一行人七位上他家附近一家道地風味的餐廳,外面酒吧台上早就客盈滿座,西班牙人喜歡晚餐前與親朋好友們喝一杯並品嘗一些鹹的點心,這裡特別的是各式各樣饞嘴的海產,喧騰的閑聊氣氛中和樂揚揚。餐廳在後頭我們入座已21點半多,就只有我們這一桌,西班牙人晚餐都特別晚,這個時刻在台灣的話就是吃宵夜的時候,西班牙還沒上桌呢,各有風俗習慣吧。菜單上有看沒懂,朋友一番解釋後,全權由他負責,點了五樣海產沙啦,個位各點一道風味絕佳的魚,一道又一道的海產沙啦從、鹽烤蝦開始、花枝混和生菜加蛋黃醬、鲑魚及米飯、小貝殼及著炸魚番茄醬等等,美味可口而每一道各有風味與滿足人們的口感,除之每盤的醬汁都特別具地中海人的風味,香菜及香味都別有口味,配起麵包來絕頂好吃。接著正餐每位的魚餐各不一,有整條的、塊狀魚片、細魚片或魚團等等(因我是白吃不懂得魚名),有烤的、燻的、煮的不一,配上生各式各樣的蔬菜及海產,加上各式各樣令人垂味色感的醬汁,看起就想品嘗,吃起來更是迷人,味道十足,魚肉新鮮,甜鹹辣各有風味,一邊聊天話地,一邊大塊挅耳,享受人間的美味,渡過馬德里美好的一天,一直至深夜,西班牙人的馬德里夜生活才剛要上演,巴黎旅人已疲倦,回到家很快就進入馬德里美好的夢鄉。2007-05-21

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馬德里Prado美術館造訪:

(上)Prado美術館。(中左)Greco 1577-1579年 三位一體 300×170公分 。(中中)Velasquez 約1632年 十字架 248×169公分。(中右)Goya著名的悲壯黑畫系列之一 1808-1810年 巨人 116×105公分 。(下)Velasquez最具代表性的西掰牙王室及待從 318×276公分 1656年。

再次拜訪西班牙府都馬德里,興高彩列的再訪Prado美術館,宛若又回到情人的溫馨懷抱裡般,Prado美術館是歐洲幾大迷惑人的美術館之一,典藏相當豐富的精品,可媲美巴黎的羅浮官博物館 、弗羅倫斯的烏非茲美館及倫敦的國家畫廊。琳瑯滿目的世界名畫,義大利繪畫從文藝復興的Fra Angelico、Mantegna、Botticelli、拉菲爾(Raphael)及提香(Titien),經由悲壯的卡哈瓦喬(Caravaggio)一直至18世紀威尼斯畫派的蒂波羅(Tiepolo)等等。北歐的繪畫從弗蘭特(Flamande)的文藝復興,尤其Bosh的「稻草推」及「興高采烈的夢」傑作就典藏在此,經由Weyden、Bouts與Memling及迷惑人的Brueghel的民間寓意圖畫,直至17世紀性感的林布蘭特及魯本斯(Rubebs)及Van Dyck。德國文藝復興的杜勒(Durer)、Lucas Cranach及Baldung Grien等。法國繪畫從17世紀的Poussin、Lorrain到18世紀的畫家Watteau都有。當然馬德里Prado美術館是著名西班牙畫家的殿堂,從中世紀至19世紀的藝術盡在其中,特別是舉世聞名的大畫家:葛雷果(Greco) 經由西班牙繪畫的黃金時代之委拉斯貴茲(Velasquez)、Zurbaran、Ribera與Murillo等,直至充滿激情及壯烈的哥雅(Goya )。

我們因時間之關係並沒全館參觀,特別選擇西班牙畫家作為此次造訪Prado美術館之目的,就從賞心悅目的二樓1550年至1850年的畫廊開始,漫步在繪畫森林之藝術天堂間,經過法國畫家Poussin,瞄一眼卡哈瓦喬(Caravaggio)的畫作,林布蘭特尊貴的畫像,細緻的形象在迷惑人的光線,帶有幾分神秘的氣氛。接著來至西班牙畫家葛雷果(Greco) 深藍調之畫作前,感人費腑的三位一體名作前,沉思默想充滿人文精神的畫像,將我引向餒心深處,靜謐中體會宗教藝術的光彩,盡在不言中。性感無比的魯本斯三美女圖及麥得希皇后畫像迎接我們,進如夢寐以求的西班牙繪畫的黃金時代裡,進入委拉斯貴茲(Velasquez)精彩絕緻展覽室,小王子B Carlos英勇騎馬英姿畫像,尊貴盛裝的Marianne皇后畫像 ,引人注目的是耶穌被釘在十字架上畫作,相當悲情壯烈,精勘的寫實技藝及迷惑人的光線下 ,展現非凡的神彩及人文的卓越精神。接著最著名地西班呀王室及待從名畫就在眼前,這是委拉斯貴茲(Velasquez)最精彩無比的一幅代表作,環繞在金髮和藹可親的小公子,豪華盛裝大小待從陪伴小公子完耍,左邊是委拉斯貴茲畫家本人左手拿筆右手拿著調色盤正在作畫的場景,右邊一位矮女待從及一位小女生一腳踏著大狼犬,背景一扇門透光間站著一位男士,及一幅國王及皇后圖畫(類似一幅鏡子的反射),相當戲劇性地影射他們的在場,建構出這完美無比的空間結構及尊貴圖畫,比起想像還要真實的場景。還有兩幅戲劇性的大畫作,Breda接受投降的壯麗政治圖畫 與室內紡織女迷惑人的戲劇性場景,都深深影響法國畫家德拉克洛瓦及馬內。跨過迷惑人的Zurbaran精彩靜物畫,進入西班牙繪畫的高峰哥雅展覽室,迎接人們的是Maya裸像與盛裝像對照展出,真難以想像幾乎一摸一樣的美姿躺在床上的場景。跨過眾多尊貴皇后及國藏畫像,轉個彎來至1814年5月3日法國拿破崙軍隊槍斃西班牙手無吋鐵的民眾 ,無情的戰爭下悲壯無比的滅族場景,在逼真寫實及感性色調下,成為歷史最佳的寫照。接著進入哥雅藝術最巔峰的黑色圖畫,最深刻的描繪人類之災難及不安,如巨人圖畫中煌孔逃難的人群,天空中一位巨大無比的巨人,表現人類的惶恐與不安。在巨大Saturne 吞食其孩子畫中,張煌驚恐不安的狀態,深深的表現人類的災難及坎坷之命運,感人肺腑震撼人心並引人深思。再次沉浸藝術的懷抱裡享受一席永恆不巧之「美」的饗宴,讓我永難忘懷見地「美」的真諦。對Prado美術館有興趣的朋友可上網參觀如下網站[[http://www.museoprado.es|www.museoprado.es]] 都讓人們身心愉快。

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法國第五共和第六位總統上任

(上)總統Nicolas Sarkozy。(下左)總統Nicolas Sarkozy及其家人。(下右)總統Nicolas Sarkozy在凱旋門下向無名士兵之墓獻花。圖片拍自電視實況專播。

今天(5月16日)法國第五共和第六位總統Nicolas Sarkozy正式上任,啟開法國歷史新的一頁。今早11點新舊任總統交接,早時新總統家庭由第一夫人Cécilia盛裝並滿帶笑容地帶領一家大小成員先進入香榭麗舍宮,參與這別開生面之莊嚴盛大的總統交接儀式。之後新任總統Nicolas Sarkozy座車進入香榭麗舍宮榮譽庭院時,宮外在一片歡欣鼓舞人群鼓掌聲及高呼總統好聲中,入宮在國家樂隊的輕盈迎接樂奏裡,御任總統席哈克親切步下紅色地毯迎接其繼承人並寒喧幾句,在紅地毯間接受眾多來自全球記者們的握手交接歷史照後兩人隨著入宮,在總統辦公室裡兩位面對面的密談一些國家敏感性事物及威攝的核彈密碼等,半小時後新任總統親自陪伴部下紅地毯送別御任總統席哈克進入車內,在新總統的眼光目送及御任總統府的員工掌聲中,席哈克從車窗裡揮手致意下離去12年來的香榭麗舍宮。

接著新任總統Nicolas Sarkozy來至香榭麗舍宮豪華慶典大廳,參與總統就任的大禮即進行之,邀請來自全國貴賓及各工商團體與各個宗教代表近五百雲集大廳,最引人注目的當然是第一夫人及其家庭成員都參與盛會(這是法國總統就任典禮以來首次曝光所有總統家人的一次)。在隆重莊嚴的氣氛下由法國憲法主席Jean-Louis Debré正式宣佈總統選舉官方之結果,接著Nicolas Sarkozy在總統官方証件上簽名,之後掌門官(huissier)將代表國家最高政權的項鍊(collier de Grand maître de l’Ordre de la Légion d’honneur)呈交給新任總統,今後總統成為法國國家的代表。這時在榮軍院(Invalide)前隆重響起21砲聲,慶祝法國第五共和第六任總統的就職。接著總統Nicolas Sarkozy就職演說「首先向前五任總統致以最高敬意,嚴肅以對國人們對我的委任,要求是如此的強烈,全部在這,我絕對沒有權力讓他們失望。嚴苛的團結法國人(…),嚴苛的尊重給予的諾言及尊重諾言的給予,掌握承諾因為從沒過如此的信任(…)。效勞法國並沒有所謂的陣營,唯有能力、觀念及信心。我將捍衛人權,為當今改變氣候奮鬥,並優先法國外交行動(…)等等」演說完一一親切的向在場貴賓們握手致意或寒喧,當然最引人屬目的是親近家人並擁抱其總統夫人Cécilia。之後儀式性地總統Nicolas Sarkozy嚴肅的面容歨出大廳,來至榮譽庭院接受總統府御軍的宣示效忠致禮及檢視閱兵,最後沐浴在法國激揚的國歌聲中結束就職典禮。

下午總統Nicolas Sarkozy由三軍司令陪同下坐在閱兵黑頭轎車中,在總統府國家騎馬御軍隊護送下,經由香榭麗舍大道,在夾道人群的歡呼叫聲中緩慢前行,總統向夾道民眾示意回應,來到宏偉壯觀的凱旋門,向無名士兵之墓獻花。接著至西邊Boulogne森林裡,向第二次世界大戰期間的抗戰勇士紀念碑獻花致敬,Nicolas Sarkozy一就任就以這兩個象徵性的行動展現對法國的愛及榮耀,如此啟開法國歷史新的一頁,傍晚時分總統Nicolas Sarkozy有選擇其對歐盟的建設及前景之關心,飛往德國柏林會見總理Angela Merkel(目前歐盟主席),也表示德法的友誼的更新,都足以證明新總統的改革決心及建構的態度,我們由此深深的祝福他,為法國帶來新的前景,為歐盟帶來新的面向,為非洲帶來新的契機,為世界帶來和平的展望。

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巴黎人的「放兔子」

我沒有放妳兔子,我緊緊的擁抱著牠,而且就躺在妳身旁,請放心,兔子就在妳身邊,與妳分享風和日麗的陽光。

很奇怪在法國經常會聽到被放兔子(Poser un lapin),放甚麼兔子呢?兔子放得了嗎?起初再怎樣想都想不通只能摸摸頭,那到底是甚麼意思,經過內人的解釋才恍然大悟,大意是與人約會時對方不守信沒來或「失約」。法文既詩意又充滿想像空間,放兔子是種行為及動作,這句話建構出動及被動的關係及一種行為意識。那為甚麼是放「兔子」呢?是不是這和藹可親與溫柔地家禽經常失約或不守信,似乎也不是這麼樣的。就像我們對這行為稱為「放鴿子」,在台灣被放鴿子的滋味大家都很清楚,就像在巴黎被放兔子的味道般。如果從動物的個性來說語言的話,那鴿子經常放了會自動返回,兔子總會回到牠們的洞窟,要真正放的話,也不是那麼容易。民間傳統漂亮的口頭話句或成語,其寫意性勝過寫實性,看來隱喻性與寓言性之語言似乎更貼切生活,並更神入及超然。放鴿子或放兔子聽起來還蠻親切地,當然生活中被放鴿子或兔子就有另一番滋味。語言的美感及味覺,在法國人的兔子及台灣人的鴿子間,任我們想像與品味其中的奧妙。

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再見了!席哈克總統

(圖)席哈克電視告別法國民眾,圖片來自ANP官方新聞圖片。

在新舊總統交接之際,席哈克結束他十二年的總統政權,在(5月15日) 今晚20點正透過公共電視台上向隆重簡短地向法國全民說聲「珍重再見」,鞠躬的結束毀譽參半的政權,也揮別他縱橫法國政壇四十餘年來的歲月,席哈克表示他將以其他方式繼續為法國服務。法國媒體對他有所美言,但也不忘直言批評席哈克任內政績。依據民調顯示百分之54的民眾對席哈克在位十二年施政不滿,毀譽參半,尤其是內政特別是經濟的失靈及高稅率,失業率居高不下,貧窮激增與移民集中於郊區,社會治安日益惡化(2005年巴黎近郊的種族暴動) 。法國經濟成長率在歐盟中敬陪末座,國內生產毛額從世界排名第7降到第17,國民人均財富 近十年從全球排名第5降到第13,失業率在百分之8點5到10間徘徊,居高不下,引發諸多社會問題,讓法國人對國家與前景失去信心。法國論壇報指出「席哈克未能喚醒國家和民眾對基本經濟問題的認識,使法國陷入無端的困境中」。法國(與德國)本來是歐盟的引領國曾讓歐洲趾高氣揚,卻在2005年歐盟憲法條約的公投下,因政府缺乏積極宣傳遭人民的否決,不只讓席哈克總統過去對歐盟的努力徒勞無功,頓時法國在歐盟中失去其固有的影響力,導致歐盟當前事務的故障停頓,十字架日報批評指出「如果不是因為席哈克總統的過度自信和冷漠,才搞砸了法國的歐盟憲法批准程序等等」。讓法國人引以為傲地當然是讚揚他在國際間竭力捍衛法國和反對美國入侵伊拉克。英國金融時報指出「外界讚揚席哈克,坦承法國應為二戰期間遭德國佔領時驅逐猶太人負責。他也在2003年率領「舊歐洲」,反對美國領軍入侵伊拉克,並對美國的單邊主義提出警告」,中間派的黨魁François Bayrou 指出「席哈克在法國極需要的時刻,他代表外交政策上高尚的呼聲和偉大的呼聲」當然席哈克從政以來致力反對種族主義之成就事實等等。

席哈克1932年出生於巴黎,1956年結婚,1956-57年阿爾及利亞服役,1962年進入政壇他先擔任龐畢度總理的顧問。1967年首次組閣而後當選國會議員,1972-74年成為龐畢度總統的農業部長。1974-76年季斯卡當選總統時任命他為總理,1977年與其同道政友們成立傳統右派「共和聯盟黨」(RPR) 。1977年當選為巴黎市長,在任十八年,擔任巴黎市長期間的諸多貪污指控,迄今尚未明朗將成為其去職後的第一個官司。1981年首度參選總統,第一輪投票得票率只佔百分之18,但不敵社會黨候選人密特朗與中間派的在任總統季斯卡。1986-88年左右共治時成為密特郎任內的總理。1988年二度角逐總統,再次敗給密特朗。再接再勵1995年三度競選總統,終於擊敗社會黨候選人喬斯班,成為法國第二十二屆總統。1997年解散國會,並於大選中社會黨勝出,再一次的左右共治由社會黨魁喬斯班成為總理。2002年競選連任,喬斯班首輪敗給極右派領導人雷朋,二輪席哈克以八成二高票當選連任。2003年勇敢地領導國際對抗美國布希政權反對出兵伊拉克。2005年法國民眾在公投中否定歐盟憲法,巴黎近郊移民區暴動及治安惡化,席哈克總統因「血管意外」住院。2006年6月20日其12年席哈克總統職權中最為關心地古今中外文化對話之 龐麗碼頭博物館(Musee du Quai Branly)的開幕,由總統本人親自舉行開館儀式,這將成為席哈克別開生面的博物館及文化奉獻。2007年初正式宣佈不參與總統選舉,迄今從政逾40年從戴高樂一直到密特朗時代,當過二次部長與總理,當了兩任總統前還當了18年的巴黎市長,似乎已心滿意足聲明退出政壇。席哈克說「我將以不同的方式,但將代表你們以同樣的熱情,繼續為正義、進步、和平和法國的光榮而奮戰,我一輩子都在為這些而努力」不管毀譽參半,法國歷史的一頁已落幕,再見了!席哈克。

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